3D печать

prs
Администратор
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 00:17
CONTACT:

3D печать

Сообщение prs » 13 фев 2018, 21:16

Привет!
Хочу поделиться своим опытом 3Д печати.

Первый абзац назову вступлением.
В ноябре 11.11.17 заказал в Китае 3Д принтер. В конце января 2018г получил посылку и неспешно начал сборку. Смотрел много статей в интернет, смотрел видео по сборке. Хотел заранее узнать все нюансы, все "подводные камни" что бы не "наступать на грабли" уже прошедших этот путь. У меня принтер фирмы Anet модель A6 (это улучшенный вариант А8). На сколько я разобрался улучшен он более прочным акриловым каркасом. Я смотрел фото и видео и обратил внимание, что в А6 добавлены ребра жесткости. Экран с кнопками а не с ручкой-колесиком. Больше ни чего. Разница в цене была 2 тыс.руб. Не знаю стоили доработки 2тыс. рублей. Но теперь понимаю, что самому вполне можно увеличить жесткость каркаса (рамы) принтера и очень недорого. Жесткость влияет на скорость печати, а точнее так: чем жестче каркас принтера тем с большей скоростью можно печатать на нём без потери качества. В целом, при сборке, понял, что ни чего сложного нет. Всё понятно из инструкции (на английском). У меня остался один лишний кабель, несколько винтиков и хомутиков. При заказе принтера рекомендовали отдельно указать, чтобы продавец положил в коробку датчик автоуровня. Т.к. моя модель должна была им комплектоваться, то я написал продавцу напоминание, что датчик надо вложить. На первом фото видно какие мне пришли шпильки.
DSCF5001_.JPG
DSCF5001_.JPG (159.84 КБ) Просмотров: 701

Написал продавцу. Тот обещал выслать, жду третью неделю.

Итак. Принтер собран :) (шпильку купил в магазине инструментов 1м за 41руб. и дособрал принтер)
И сразу же возник вопрос: "а куда вставлять пластик?". Интуитивно догадался, что сверху экструдера есть отверстие в него и надо воткнуть нить. На всякий случай посмотрел инструкцию и ни чего не нашёл про место куда надо вставлять пластик. Посмотрел видео процесса печати и понял, что я оказался прав. Потом в меню принтера нашёл строку "Extruder" и интуитивно догадался как осуществить подачу пластика внутрь пока ещё пустого экструдера. Потом я понял, что не знаю что делать с уже собранным принтером. Нашел видео в котором автор говорит, что расскажет что же делать когда принтер собран. Что-то новое я узнал. Например то, что надо в меню выбирать материал печати и принтер начнёт нагревать экструдер и столик до необходимых температур. Я печатаю ABS пластиком, поэтому температура столика 70 градусов, а эксрудера 230 градусов. Ещё до приезда принтера из Китая я узнал, о проблеме прилипания печатаемого изделия к столику. Представьте, что в процессе печати изделие упало набок. Принтер этого не узнает и продолжит печатать изделие, но это уже будет моток пластика. Поэтому надо принять некоторые меры чтобы пластик прилип к столику. Например наклеить малярную ленту и смазать её клеем-карандашем.
Ещё, я узнал, что перед печатью надо выровнять рабочий столик. Самый простой способ - используя лист обычной офисной бумаги (для принтера или ксерокса) 80г/см.кв. Делаю это так. Выбираю в меню принтера "Home all". Начинается движение, после которого столик и экструдер перемещаются в "начало координат". Потом нажимаю кнопку "Reset" на плате управления (на сколько я понял - это плата Arduino). После нажатия этой кнопки двигатели снимаются с режима "удержания" при котором их сложно провернуть. И передвигаем экструдер в ближний угол рабочего столика. Просовываем между столиком и соплом экструдера лист бумаги. Он должен двигаться "туда-обратно" легко, но должно чувствоваться, что его что-то пытается тормозить. Если лист не пролазиет между соплом и столиком, то надо регулировочным винтом немного опустить столик. Если наоборот, лист слишком легко передвигается, то столик необходимо приподнять. После регулировки этого угла передвигаем экструдер с угол рядом и повторяем регулировку. Потом повторяем эту операцию с оставшимися двумя углами. Обратите внимание, что при использовании малярной ленты необходимо выставлять зазор между соплом и местами на столике с уже прилепленной малярной лентой. Должен сказать, что я долго думал зачем нужен датчик автоуровня и пришёл к выводу, что это для меня лишняя "примочка". Т.к. я так и не понял как в итоге неровность столика будет учтена при печати детали. Кто-то писал, что при наличии у принтера двух экструдеров принтер специальным материалом напечатает несколько выравнивающих слоёв. Но у меня принтер с одним экструдером, поэтому я понял, что автоуровень мне не нужен. Если есть какие-то мысли, то пишите, я прочту. Возможно, применю этот датчик. Знаю что он подключается на плату вместо Z сенсора.
Есть ещё один важный момент, который нужно сделать перед печатью. Необходима программа, которая будет создавать из файла с 3Д моделью файл (.gcode) понятный принтеру. Принтер формат .stl не понимает. Эта программа называется "Слайсер" (в переводе с английского - нарезчик). Т.е. эта программа должна "нарезать" слои объёмной детали. И эти слои потом принтер поочередно напечатает пластиком. Если посмотреть файл gcode, то сразу становится понятно как он устроен. Вот небольшой словесный пример:
1. Установить экструдер на такую-то координату,
2. Включить подачу пластика,
3. Переместить экструдер в такую-то координату,
4. Отключить подачу пластика.
Как я понял, этот файл для 3Д принтера получается такой же как для станка с ЧПУ. В инструкции к моему принтеру было написано, что на прилагаемой флэшке поставляется программа-слайсер "Cura", а если её нет на флэшке, то её можно бесплатно скачать из интернет. Я почитал рекомендации пользователей программ-слайсеров и скачал Куру. В комплекте с принтером не прилагался файл для пробной печати, поэтому я нашёл "Эфелеву башню" в интернет в формате .stl и "нарезал" её. Здесь видео печати башни http://nunado.ru/DSCF5012.AVI
В Куре я уменьшил башню в 2 раза, возможно поэтому при печати окончания первого яруса, на мелких деталях, печать (подача пластика) прекратилась. Экструдер двигался, но пластик к детали не добавлялся. А когда он начал печатать крупные элементы, то этому пластику некуда было ложиться т.к. мелкие детали не напечатались. В итоге получилось так:
DSCF5013_.JPG
DSCF5013_.JPG (216.67 КБ) Просмотров: 697

Я нашел в интернете деталь поменьше. Это звено цепи защиты кабеля. Попробовал напечатать и получилось! Получилась первая деталь.
DSCF5020_.JPG
DSCF5020_.JPG (249.87 КБ) Просмотров: 696

На боковых сторонах детали была видна слоистость. Пришлось опять читать, читать, пробовать. Я выставил высоту слоя 0,2мм, а диаметр сопла 0,4мм. По сообщениям это оптимальное соотношение диаметра сопла к толщине слоя, но по факту меня устроила высота слоя 0,15мм. Я пробовал и 0,1мм уже качество не заметно лучше, но время печати увеличивается значительно. Для себя выбрал 0,15. В процессе экспериментов заметил, что не всегда деталь удаётся допечатать. Бывает, что в какой-то момент принтер начинает печатать со сдвигом слоёв. Я узнал, что это называется "пропуски шагов". Это означало неисправность принтера. Большинство рекомендаций при такой проблеме было - отрегулировать (увеличить) величину тока управления шаговых двигателей. Но как это сделать на моём принтере не понятно т.к. регулировочный элемент только один. Вот что получается при пропуске шагов:
DSCF5026_.JPG
DSCF5026_.JPG (212.95 КБ) Просмотров: 695
DSCF5029_.JPG
DSCF5029_.JPG (201.68 КБ) Просмотров: 695

Я не мог ни чего напечатать. Искал решение проблемы. Пропуски шагов происходили в случайном порядке, но всегда по одной оси (Y). Я написал продавцу принтера о своей проблеме. Тот сказал, что это может быть из-за программы-слайсера. Что , возможно, я задаю не правильные параметры. И попросил напечатать пробную деталь прилагающуюся к принтеру. Я попросил прислать нужный файл по электронной почте, но высылать его не пришлось т.к. я исправил проблему раньше.
Я решил, что сначала нужно переставить местами шаговые двигатели осей X и Y. Чтобы понять где неисправность. Перестановка не помогла. Т.е. пропуски шагов так и остались на оси Y. Тогда я решил подключить на плате управления двигатель оси X в разьём управления двигателем оси Y, а тот в разьём управления двигателем оси X. Также переключил и датчики начала соответствующих осей. В итоге пропуски шагов начались по оси X. Т.е. проблема была в плате управления - 100%. Я открутил её и собирался пропаять все места пайки т.к. в интернете писали, что пайка ужасная, много не пропаев. Но увидел рыжее пятно:
DSCF5032__.jpg
DSCF5032__.jpg (222.74 КБ) Просмотров: 694

Понял , что это вытек электролит из электролитического конденсатора ёмкость 100 мкф и напряжением 35В. Почему-то сразу решил, что замена этого конденсатора всё починит. Где-то кто-то писал, что чтобы пищание шаговых двигателей уменьшить надо установить больше конденсаторов, которые бы сглаживали импульсы в цепи питания двигателей. А у меня получается, что сухой конденсатор - это , по сути, его отсутствие вовсе. Я отпаял этот конденсатор, включил плату и проверил напряжение. Меня смущало, что конденсатор был рассчитан на 35Вольт. Напряжение оказалось равным напряжению на выходе источника питания (12В). Поэтмоу я взял неисправный блок питания и отпаял от него два конденсатора 470мкф 16В. Один припаял на место старого, испорченного, а второй с обратной стороны платы.
DSCF5039_.JPG
DSCF5039_.JPG (247.2 КБ) Просмотров: 693
DSCF5038_.JPG
DSCF5038_.JPG (206.2 КБ) Просмотров: 693

Собрал. И всё заработало. И пищание двигателей в режиме удержания исчезло. При печати двигатели немного пищат, но это и должно быть т.к. они управляются импульсами. Проблема ушла. Я решил поделиться опытом т.к. считаю наличие информации очень важным. Я бы сэкономил много времени если бы сразу всё прочитал. Про то, что нужно смазывать стол клеем-карандашем, о том, что нужна программа-слайсер, о том, как починить пропуски шагов когда нет регуляторов тока.

Вернуться в

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: 1 и гости: 0